《埃及》入埃及記 (四)

回程經梅姆農巨像﹝右圖﹞，是兩座幾乎完全相同而面目龜裂的巨大石雕。「梅姆農」是希臘羅馬神話中黎明女神奧蘿娜與特勞伊 (Troy) 國王子的兒子。當特勞伊戰爭﹝木馬屠城記﹞興起時，梅姆農親率大軍援助特勞伊，結果被敵人殺死，他母親奧蘿娜看到這情形，連忙請風神把兒子捲到黑海附近。當晚奧蘿娜就到那兒哀悼亡兒。後來，伊索匹亞人替他安葬。現在尼羅河畔的「梅姆農巨像」據稱有一座就是梅姆農，傳說此像每到夜晚會發出哀嚎，更增加死亡城神秘之感。這對巨像為十八王朝哈蒙何帖普三世葬祭壇前端部分，如今祭壇及陵寢已失去蹤影，只留下端坐巨像二座。

過河回生命之城參觀世界最大神殿──卡納克神殿﹝左圖﹞。此殿佔地六十餘英畝，供奉戰神（或太陽神）阿冕，前後共有二進塔門，二十餘大小神殿，殿門外臥獅成林，有許多祭壇，殿內有八萬餘尊石雕，殿柱擎天有圓有方雕滿圖案，最有名的是亞力山大帝奉祭圖。另一相距不遠的魯克索殿原為卡納克神殿之一部分，現已因市區擴展而截斷，但仍有一人面獅身像夾道的小路相通。

魯克索神殿是拉姆斯二亞為紀念哈蒙何帖普三世而建，亦供奉阿冕神。正面入口處有數尊拉姆斯二世像，旁邊兩根尖碑只剩一根(右圖)，另一根現正立在巴黎協和廣場中央(左圖)，顏色 淡褐相當漂亮。那根流落異國的方尖碑是一八三六年穆罕默德‧阿里王贈送法王，以交換目前裝在開羅穆罕默德‧阿里寺鐘塔上的大鐘，據說鐘早已損壞停擺。

魯克索神殿東北角有個阿拉伯情趣的市場，工藝品、銅器、陶土首飾、駱駝骨製品、香料、蔬菜（甜菜、茄子、花生等）、水果（無花果、小檸檬等）充斥街頭；也有紙草畫，可惜多為粗品；馬糞、駱駝糞、驢糞處處都是；蒼蠅黑壓壓一大片停在啼哭的嬰兒臉上；小販看到黃種人就熱情洋溢地大叫：「Japanese！Japanese！」（日本人！日本人！）。一個八、九歲蠻可愛的小孩過來搭訕，我也毫無戒心地與之建立國民外交，只是他那捲小舌頭說話的阿拉伯腔和我有限的英語溝通頗費工夫，走了很長一段路，我終於恍然大悟，他有興趣的可不是童話，而是我脖子上的掛錶，真是非常掃興，只好託辭拒絕。這小朋友居然仍不死心地追問到底，看能不能纏出金筆或打火機來，弄得我趕緊找方向逃回旅館。

預定晚上九點搭埃航國內班機回開羅，在機坪候機時發現飛機又誤點。正百般無聊與人窮嗑牙，一個手提大水壺（在埃及到處都有這種駱駝型遊客）的以色列人過來：「哈囉！」一聲，說昨天在金字塔遇過我們這群人，還曾和我室友談及到台灣旅行的經驗哩。室友「啊！」地一聲想起來了，只怪洋人長相都差不多，何況誰又會記住偶然交會的時刻呢？仰望夜空，星光燦爛，一種天涯若比鄰的感動在愉快交談中蕩漾。臨上機時，室友和我忽然異口同聲地向那位朋友高唱：「Shalom！My friend.」（祝福你！朋友。）──腦中唯一存在的以色列民謠。他高興之餘折返身，在我們兩人頰上嘖嘖有聲地親一下揮手走了，這種交會時互放的光茫誰又忘得了呢？旅行真是很可愛！

經一小時飛行之後，回到開羅旅舍。旅舍附設的夜總會鑼鼓喧天，好戲正巧上台──阿拉伯民俗肚皮舞﹝左圖﹞，著金色薄紗中空舞衣的女孃赤著腳，隨著音樂抖動腹部肌肉，時而輕移蓮步，時而滿場飛奔。我不懂其中藝術含意，更不解何以保守的回教國度裡會有這種令東方遊客感到不自在的傳統舞蹈？據說最好的表演每晚十一時以後在吉沙金字塔附近大帳篷內舉行，也許效果會好些。

第三天只有半天時間參觀開羅舊城廓。走馬燈似的繞一圈，但覺民屋低矮甚至無頂，導遊說詞不一，有說原為古市場廢墟，有說是古墳場，只能姑且信之──倒是低矮房舍襯得清真寺更壯觀。最大穆罕默德‧阿里寺矗立於市區東南姆卡達姆山岩頂端，山下圓頂尖塔清真寺真的多如星星，都年代久遠頗具規模。哈薩寺更是早在西元前一三五六年就建好了，真是老得可以，卻一點也沒有頹敗跡象。往機場途中經過當年沙達特總統被刺身亡的閱兵台，如今物在人亡，沙達特就在閱兵台前隔馬路對面的鏤空金黃金字塔形大紀念碑﹝右圖﹞下長眠，令世人同聲嘆息。

坐在準時起飛的奧林匹克班機上，望著沙漠中尼羅河閃閃發光，不禁有些傷感，難道埃及只沉迷於祖宗餘蔭無力奮起？或許這只是我不成熟的偏見罷了！

﹝完結篇﹞

（全文原載 1984-6 旅遊觀光畫刊雜誌）