傍晚至開羅火車站候車準備到魯克索 (Luxor)，幾位老上海看見車站及四周街景，竟跌入回憶，大談昔日上海英租界景象，因為此地英式建築與數十年前的上海幾無二致。火車站人聲嘈雜，婦女頭頂巨甕或籃子來來往往；許多人席地而坐望著遊客，黑、素色長袍與花花綠綠的觀光客成明顯對比。東邊進口處有虔誠回教徒就地脫鞋朝麥加方向膜拜，靜靜來，悄悄去，互不干擾。初睹此景，我們都興沖沖地看個夠，後來才明白「百萬尖塔」城仍無法同時容納所有信徒，所以，有人索性就地挑個地方作他每日五次的膜拜；不過，這些似乎都是男人的專利，現代埃及婦女雖可到特定清真寺膜拜也不再蒙面紗，卻仍看不到當街五體投地的女士。 
魯克索在開羅南方七二六公里處，是另一古王都底比斯（建於西元前一五七Ｏ年）的一部份。我們搭法國人經營的豪華臥車沿尼羅河南下，夕陽餘暉中，一望無際的棗椰林、棉花田、玉米田、小麥田、小米田逐漸隱去，只剩下低矮石砌農舍偶爾透出微光。十一個小時後直達目的地﹝右圖﹞，晨曦裡乾爽微風徐徐，竟覺涼意，與日正當中的高溫大不相同。我們的旅舍在非洲最長河流──尼羅河東岸，河水緩緩流經門前，輕訴亙古榮耀，岸邊鳳凰木、非洲紫葳開得花枝亂顛，馬車噠噠攬客，四周一片祥和。 尼羅河看來比淡水河寬不了多少，卻是埃及人命脈所繫，每年定期氾濫滋潤了沿岸沙漠，也帶來利於耕作的沃土，因此，可預為控制的洪荒反而成為埃及人的福氣。有種雙層觀光渡輪往來於阿斯旺與尼羅河出海口間，乘客可於一週內瀏覽所有埃及精華，可惜我們時間不夠，只能搭渡輪到對岸帝王谷去。尼羅河流經魯克索市區，東岸係古都政經所在稱生命之城，西岸為帝王埋骨處稱死亡城，一邊綠樹成蔭，一邊沙漠滾滾。
帝王谷﹝左圖﹞位於西岸大岩石山背面，據說早期法老王建陵寢時總把祭壇蓋在金字塔入口處，無形中形成了盜墓者指標，落得陪葬物和木乃伊被剽竊一空，死者不得安寧。所以後世法老王想出妙計，以為只要祭壇遠離陵墓騙開盜墓者，然後在岩石山打條既深且長有若迷宮的隧道，將木乃伊及陪葬物安放內部，最後再把所有通道不露痕跡地封死，就可高枕無憂。但是，事與願違，往帝王谷途中有個叫克魯納村的小聚落，事實上就是盜墓者聚集居住所在，居民代代以盜墓為生，幾乎把所有祖先都賣光了。許多考古學家為求捷徑總設法和這些熟門熟路的居民攀交情，甚至乾脆住進此地，您知道！這裡可是個撒哈拉沙漠邊緣的不毛之地，沒有現代設備，水源遙遠，火傘高張，除了陵墓外什麼也沒有，實在佩服專家們有勇氣！
車子在山谷蜿蜒前進，路旁指標畫得像眼鏡蛇，導遊說眼鏡蛇代表上埃及（尼羅河下游三角洲附近為下埃及，尼羅河上游谷地則為上埃及），當年造路時即意取吉祥，希望通往陵寢的蛇形路面可保護法老王不受干擾，真是設想週到。直至目前，帝王谷中共發現十八王朝到二十王朝六十四位法老陵寢。其中以圖騰卡門陵寢保存最完整，主要因為此墓最小而隱秘未為盜墓者發現，所以我們才能得幸入內參觀﹝右圖﹞，但相機不得攜入。這位十八歲年輕法老木乃伊和三層人形棺仍存墓中原處，外層石棺上蓋一層現代透明防彈玻璃，遊客僅能從十公尺外欄杆處觀看。有名的圖騰卡門金面具帶著微笑相當英俊，整個面具由純金、寶石和玻璃鑲鑄，色彩鮮豔奪人，頭包以金、藍兩色橫紋相間的法老專用髮巾，前額飾著代表上、下埃及統一的眼鏡蛇和老鷹（上下埃及另有一種標誌──蓮花及紙草），下巴裝假鬚，故作威武狀。人形棺雕刻各種保護神圖案， 雙手交叉持著代表統治埃及的王笏（牧童用曲杖──上埃及，打榖具──下埃及）；墓中四壁及天花板浮雕精美華麗，陪葬物現存埃及博物館二樓（如前述）。其他法老陵寢都被劫掠一空，幾無遺世之物，比較幸運者也大多成為異鄉大博物館內展覽品。觸目所及只剩難以搬走的壁雕，這種壁雕由各色礦石磨粉描繪，雖經五、六千年風霜仍清晰濃艷，全為讚揚死者生前事蹟及引導靈魂、諸神保佑死者的圖案。
哈特薛普斯女王陵在岩石山前部斷崖，外形與眾不同，由上下兩層廊柱排列而成。據稱氣象萬千為死亡城諸陵之佼佼者，然而行程匆匆無緣一睹其盛，非常可惜。另一位赫赫有名「埃及豔后」扥勒密女王克麗奧帕特拉與羅馬執政間的愛情故事，發生在北部尼羅河三角洲瀕地中海濱之亞力山卓港，也未睹其詳，徒嘆奈何！
(全文原載 1984-6 旅遊觀光畫刊雜誌）
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