《埃及》入埃及記 (四)

回程經梅姆農巨像﹝右圖﹞，是兩座幾乎完全相同而面目龜裂的巨大石雕。「梅姆農」是希臘羅馬神話中黎明女神奧蘿娜與特勞伊 (Troy) 國王子的兒子。當特勞伊戰爭﹝木馬屠城記﹞興起時，梅姆農親率大軍援助特勞伊，結果被敵人殺死，他母親奧蘿娜看到這情形，連忙請風神把兒子捲到黑海附近。當晚奧蘿娜就到那兒哀悼亡兒。後來，伊索匹亞人替他安葬。現在尼羅河畔的「梅姆農巨像」據稱有一座就是梅姆農，傳說此像每到夜晚會發出哀嚎，更增加死亡城神秘之感。這對巨像為十八王朝哈蒙何帖普三世葬祭壇前端部分，如今祭壇及陵寢已失去蹤影，只留下端坐巨像二座。

過河回生命之城參觀世界最大神殿──卡納克神殿﹝左圖﹞。此殿佔地六十餘英畝，供奉戰神（或太陽神）阿冕，前後共有二進塔門，二十餘大小神殿，殿門外臥獅成林，有許多祭壇，殿內有八萬餘尊石雕，殿柱擎天有圓有方雕滿圖案，最有名的是亞力山大帝奉祭圖。另一相距不遠的魯克索殿原為卡納克神殿之一部分，現已因市區擴展而截斷，但仍有一人面獅身像夾道的小路相通。

魯克索神殿是拉姆斯二亞為紀念哈蒙何帖普三世而建，亦供奉阿冕神。正面入口處有數尊拉姆斯二世像，旁邊兩根尖碑只剩一根(右圖)，另一根現正立在巴黎協和廣場中央(左圖)，顏色 淡褐相當漂亮。那根流落異國的方尖碑是一八三六年穆罕默德‧阿里王贈送法王，以交換目前裝在開羅穆罕默德‧阿里寺鐘塔上的大鐘，據說鐘早已損壞停擺。

魯克索神殿東北角有個阿拉伯情趣的市場，工藝品、銅器、陶土首飾、駱駝骨製品、香料、蔬菜（甜菜、茄子、花生等）、水果（無花果、小檸檬等）充斥街頭；也有紙草畫，可惜多為粗品；馬糞、駱駝糞、驢糞處處都是；蒼蠅黑壓壓一大片停在啼哭的嬰兒臉上；小販看到黃種人就熱情洋溢地大叫：「Japanese！Japanese！」（日本人！日本人！）。一個八、九歲蠻可愛的小孩過來搭訕，我也毫無戒心地與之建立國民外交，只是他那捲小舌頭說話的阿拉伯腔和我有限的英語溝通頗費工夫，走了很長一段路，我終於恍然大悟，他有興趣的可不是童話，而是我脖子上的掛錶，真是非常掃興，只好託辭拒絕。這小朋友居然仍不死心地追問到底，看能不能纏出金筆或打火機來，弄得我趕緊找方向逃回旅館。

預定晚上九點搭埃航國內班機回開羅，在機坪候機時發現飛機又誤點。正百般無聊與人窮嗑牙，一個手提大水壺（在埃及到處都有這種駱駝型遊客）的以色列人過來：「哈囉！」一聲，說昨天在金字塔遇過我們這群人，還曾和我室友談及到台灣旅行的經驗哩。室友「啊！」地一聲想起來了，只怪洋人長相都差不多，何況誰又會記住偶然交會的時刻呢？仰望夜空，星光燦爛，一種天涯若比鄰的感動在愉快交談中蕩漾。臨上機時，室友和我忽然異口同聲地向那位朋友高唱：「Shalom！My friend.」（祝福你！朋友。）──腦中唯一存在的以色列民謠。他高興之餘折返身，在我們兩人頰上嘖嘖有聲地親一下揮手走了，這種交會時互放的光茫誰又忘得了呢？旅行真是很可愛！

經一小時飛行之後，回到開羅旅舍。旅舍附設的夜總會鑼鼓喧天，好戲正巧上台──阿拉伯民俗肚皮舞﹝左圖﹞，著金色薄紗中空舞衣的女孃赤著腳，隨著音樂抖動腹部肌肉，時而輕移蓮步，時而滿場飛奔。我不懂其中藝術含意，更不解何以保守的回教國度裡會有這種令東方遊客感到不自在的傳統舞蹈？據說最好的表演每晚十一時以後在吉沙金字塔附近大帳篷內舉行，也許效果會好些。

第三天只有半天時間參觀開羅舊城廓。走馬燈似的繞一圈，但覺民屋低矮甚至無頂，導遊說詞不一，有說原為古市場廢墟，有說是古墳場，只能姑且信之──倒是低矮房舍襯得清真寺更壯觀。最大穆罕默德‧阿里寺矗立於市區東南姆卡達姆山岩頂端，山下圓頂尖塔清真寺真的多如星星，都年代久遠頗具規模。哈薩寺更是早在西元前一三五六年就建好了，真是老得可以，卻一點也沒有頹敗跡象。往機場途中經過當年沙達特總統被刺身亡的閱兵台，如今物在人亡，沙達特就在閱兵台前隔馬路對面的鏤空金黃金字塔形大紀念碑﹝右圖﹞下長眠，令世人同聲嘆息。

坐在準時起飛的奧林匹克班機上，望著沙漠中尼羅河閃閃發光，不禁有些傷感，難道埃及只沉迷於祖宗餘蔭無力奮起？或許這只是我不成熟的偏見罷了！

﹝完結篇﹞

（全文原載 1984-6 旅遊觀光畫刊雜誌）

《埃及》入埃及記 (三)

傍晚至開羅火車站候車準備到魯克索 (Luxor)，幾位老上海看見車站及四周街景，竟跌入回憶，大談昔日上海英租界景象，因為此地英式建築與數十年前的上海幾無二致。火車站人聲嘈雜，婦女頭頂巨甕或籃子來來往往；許多人席地而坐望著遊客，黑、素色長袍與花花綠綠的觀光客成明顯對比。東邊進口處有虔誠回教徒就地脫鞋朝麥加方向膜拜，靜靜來，悄悄去，互不干擾。初睹此景，我們都興沖沖地看個夠，後來才明白「百萬尖塔」城仍無法同時容納所有信徒，所以，有人索性就地挑個地方作他每日五次的膜拜；不過，這些似乎都是男人的專利，現代埃及婦女雖可到特定清真寺膜拜也不再蒙面紗，卻仍看不到當街五體投地的女士。

魯克索在開羅南方七二六公里處，是另一古王都底比斯（建於西元前一五七Ｏ年）的一部份。我們搭法國人經營的豪華臥車沿尼羅河南下，夕陽餘暉中，一望無際的棗椰林、棉花田、玉米田、小麥田、小米田逐漸隱去，只剩下低矮石砌農舍偶爾透出微光。十一個小時後直達目的地﹝右圖﹞，晨曦裡乾爽微風徐徐，竟覺涼意，與日正當中的高溫大不相同。我們的旅舍在非洲最長河流──尼羅河東岸，河水緩緩流經門前，輕訴亙古榮耀，岸邊鳳凰木、非洲紫葳開得花枝亂顛，馬車噠噠攬客，四周一片祥和。

尼羅河看來比淡水河寬不了多少，卻是埃及人命脈所繫，每年定期氾濫滋潤了沿岸沙漠，也帶來利於耕作的沃土，因此，可預為控制的洪荒反而成為埃及人的福氣。有種雙層觀光渡輪往來於阿斯旺與尼羅河出海口間，乘客可於一週內瀏覽所有埃及精華，可惜我們時間不夠，只能搭渡輪到對岸帝王谷去。尼羅河流經魯克索市區，東岸係古都政經所在稱生命之城，西岸為帝王埋骨處稱死亡城，一邊綠樹成蔭，一邊沙漠滾滾。

帝王谷﹝左圖﹞位於西岸大岩石山背面，據說早期法老王建陵寢時總把祭壇蓋在金字塔入口處，無形中形成了盜墓者指標，落得陪葬物和木乃伊被剽竊一空，死者不得安寧。所以後世法老王想出妙計，以為只要祭壇遠離陵墓騙開盜墓者，然後在岩石山打條既深且長有若迷宮的隧道，將木乃伊及陪葬物安放內部，最後再把所有通道不露痕跡地封死，就可高枕無憂。但是，事與願違，往帝王谷途中有個叫克魯納村的小聚落，事實上就是盜墓者聚集居住所在，居民代代以盜墓為生，幾乎把所有祖先都賣光了。許多考古學家為求捷徑總設法和這些熟門熟路的居民攀交情，甚至乾脆住進此地，您知道！這裡可是個撒哈拉沙漠邊緣的不毛之地，沒有現代設備，水源遙遠，火傘高張，除了陵墓外什麼也沒有，實在佩服專家們有勇氣！

車子在山谷蜿蜒前進，路旁指標畫得像眼鏡蛇，導遊說眼鏡蛇代表上埃及（尼羅河下游三角洲附近為下埃及，尼羅河上游谷地則為上埃及），當年造路時即意取吉祥，希望通往陵寢的蛇形路面可保護法老王不受干擾，真是設想週到。直至目前，帝王谷中共發現十八王朝到二十王朝六十四位法老陵寢。其中以圖騰卡門陵寢保存最完整，主要因為此墓最小而隱秘未為盜墓者發現，所以我們才能得幸入內參觀﹝右圖﹞，但相機不得攜入。

這位十八歲年輕法老木乃伊和三層人形棺仍存墓中原處，外層石棺上蓋一層現代透明防彈玻璃，遊客僅能從十公尺外欄杆處觀看。有名的圖騰卡門金面具帶著微笑相當英俊，整個面具由純金、寶石和玻璃鑲鑄，色彩鮮豔奪人，頭包以金、藍兩色橫紋相間的法老專用髮巾，前額飾著代表上、下埃及統一的眼鏡蛇和老鷹（上下埃及另有一種標誌──蓮花及紙草），下巴裝假鬚，故作威武狀。人形棺雕刻各種保護神圖案， 雙手交叉持著代表統治埃及的王笏（牧童用曲杖──上埃及，打榖具──下埃及）；墓中四壁及天花板浮雕精美華麗，陪葬物現存埃及博物館二樓（如前述）。其他法老陵寢都被劫掠一空，幾無遺世之物，比較幸運者也大多成為異鄉大博物館內展覽品。觸目所及只剩難以搬走的壁雕，這種壁雕由各色礦石磨粉描繪，雖經五、六千年風霜仍清晰濃艷，全為讚揚死者生前事蹟及引導靈魂、諸神保佑死者的圖案。

哈特薛普斯女王陵在岩石山前部斷崖，外形與眾不同，由上下兩層廊柱排列而成。據稱氣象萬千為死亡城諸陵之佼佼者，然而行程匆匆無緣一睹其盛，非常可惜。另一位赫赫有名「埃及豔后」扥勒密女王克麗奧帕特拉與羅馬執政間的愛情故事，發生在北部尼羅河三角洲瀕地中海濱之亞力山卓港，也未睹其詳，徒嘆奈何！

(全文原載 1984-6 旅遊觀光畫刊雜誌）

《埃及》入埃及記 (二)

當天中午到埃式露天餐廳進餐，沙漠艷陽從木麻黃細葉縫篩下來，樹影斑駁；一隻驢子打扮得花枝招展，陪著愁眉苦臉的主人靜候遊客青睞；馬格麗特花、星辰花開得花團錦簇蔚為花海；燒烤羊肉的香味四處流竄。

這是個很有情調的地方，可是面前埃及佳餚竟少有人下「叉」──作家三毛女士情有獨鍾的地中海橄欖與台灣常見的錫蘭橄欖味道迴異，酸中帶點說不上的怪味，深紫色顆粒只有一半大；葡萄葉包飯摺成小方塊蒸得爛黃，酸溜溜地；麵包不經發酵，有點像沒油的煎餅帶著勒性；醃甜菜看來像紫蘿蔔，味道還好；各種肉類燒串是唯一合國人口味的名菜，和野餐烤肉差不多。 一頓大餐吃得團員鄉愁迭起，哀聲嘆氣。此時，角落邊一桌進餐的家人吸引了我的眼光，一瞥之下，頓時目瞪口呆，終於相信真有「驚為天人」這回事，那位帶著三個小孩的少婦﹝右圖﹞ 簡直是由拉斐爾畫中下凡的聖母，實在美得出奇，一件埃及常見的曳地寬袍和雪白頭巾竟將她烘托得有若天仙。當她們準備離去時，我突然身不由己地跑過去，結結巴巴請求合照留念，沒想到這一舉動惹得其他團員紛起傚尤，圍住她大搶鏡頭。我只好一再向她那位被冷落的丈夫道歉，但願不致過份打擾他們。

這位少婦和小孩是我僅見膚色雪白的埃及人（我曾請教她的國籍，絕非他國觀光客），現代埃及人歷經西克索、亞述、波斯、希臘、羅馬、馬其頓、阿拉伯、鄂圖曼土耳其和英國統治之後，大部分是說阿拉伯語的混血種，加上陽光炙晒，皮膚多為赤褐色。因此，依我推測，那位少婦可能是養尊處優的豪門貴婦，膚色才會如此白皙。

世界七大古代奇景僅存著──金字塔，是埃及象徵。圖片常見的吉沙 (Gisa)三大金字塔位於開羅西南方尼羅河盡頭沙漠處，最大的古夫塔佔地十三公畝，塔高二六Ｏ公尺，塔底每邊長二三Ｏ公尺，三角面斜度五十一度，底邊正對東南西北四方，由二三Ｏ萬花崗岩堆成，表層為石灰岩。

多虧埃及沒有強烈地震，使五千年後的我得以進入參觀，古夫王木乃伊原置於整座塔的中心﹝左圖﹞。所以，當我們沿著昔日盜墓者所挖掘只容兩人錯肩的狹窄坡道前進爬升時，只覺擁擠昏暗，沒有空調設備的洞內又乾又熱，像發燒似的不舒服，據說溫度在四十度以上，導遊事先強調有心臟病、高血壓或體力欠佳者千萬別冒險進入的叮嚀可不是噱頭。 走走停停（遊客多如西門町） 約二十分鐘後終於到達目的地，在萬頭攢動閃光燈此起彼落的縫隙裡，我看見一個長方形石棺，裡面空空如也。古夫王木乃伊和陪葬物不知已流落何方，壁上歌功頌德的浮雕也蕩然無存，看到的東西除了石塊外還是石塊。坡道兩邊各有一個欄柵圍住的通道，據說是靈魂的出入孔。

塔內人氣沸騰、空氣污濁，為免昏倒趕緊調頭落荒而逃。 回到洞口時﹝右圖﹞，一個老練混混盯住我們的隨團領隊說：「I'm the inside guide.」（我是塔內導遊），領隊不吭一聲向我借十塊埃及磅（約合台幣五百元）消災，道：「人在江湖，身不由己。」說的也是，那混混真是英雄識英雄，他就不會盯上其他不懂行規的人。

眾所皆知的人面獅身像在第二大金字塔──卡夫勒 (Chephren)王前方。完全按卡夫勒王面貌雕刻，獅身為切割岩石堆成，整座長度八十公尺，高廿二公尺。 人面代表智慧，獅身代表勇猛，可說是古埃及人對人類的期望。拿破崙初抵此地時曾興奮地說：「士兵們！四千年悠久歷史正瞪眼瞧著你們啊！」，可惜如今人面獅身像的凹鼻卻是拿氏部屬的傑作。人面獅身像後方卡夫勒塔，位於三大塔中間，塔頂表岩採自卡夫勒王故

鄉，明顯地與眾不同有點像戴帽子。如果您遊覽人面獅身像時正好是上午的話，那麼，埃及燦爛的陽光必能幫您攝到許多美好畫面，背後的金字塔群可以很成功地托出人面獅身像﹝左圖﹞，使人面獅身像成為沙漠中的焦點。下午陽光西移，留影效果是否良好就全靠攝影技巧了。 第三大塔曼卡里金字塔與上述二座大金字塔並列，週遭還有許多后妃小金字塔。

在無垠的金黃沙漠、萬里無雲的蔚藍晴空襯托下，這些金字塔群更見巨碩雄偉。駝鈴響處有成群專與遊客合照著埃及寬袍的男模特兒，領隊再三告誡坐在駱駝拍照的團員別讓駱駝走動，因為它的主人可能是天方夜譚中的大盜，說不定會在無人大沙漠裡下手搶劫。

（全文原載 1984-6 旅遊觀光畫刊雜誌）

《埃及》入埃及記 (一)

有機會到埃及完全拜旅行社招徠術之賜，如果不是有這個特別誘人的目標，我簡直無法從成堆各出奇招的歐遊廣告中作出最後取捨，幸好「埃及」助我一臂之力，於是不再因旅程未盡滿意而舉棋難下，馬上趕辦手續報名參加。大事既定，胸無牽掛，不禁心神搖蕩，魂飛千里外：金字塔燦燦發光、人面獅身像向我招手、木乃伊在微笑，遙遠的神秘古國多令人嚮往啊！實在想不透當年希伯來人受法老王多少虐待，以致耶和華必須遣摩西帶著祂的子民出埃及，幾千年後的我可要入埃及咧！嘿！嘿。

1983 年 5 月 20 日凌晨，埃及航空公司班機摸黑抵達開羅 (Cairo) 時，我們一行 53 人已離開台北 43 小時之久，開羅時間慢台北六小時，實際飛行時間約 15 個鐘頭，其間曾因埃航誤點 22小時，使我有幸小遊轉機站曼谷市區，大啖熱帶水果；但行程因而緊縮，必須加快腳步才能把原定四天的觀光節目在三天內完成。

尼羅河 (Nile) 將開羅分成新舊兩區，新市區高樓櫛比，街道寬闊繁華興盛；舊市區街道曲折迂迴，清真寺的尖塔此起彼落，數目多至使開羅贏得「百萬尖塔城市」之稱。那種洋蔥型圓頂尖塔清真寺頗似台北新生南路清真寺，只是規模大很多且多為岩石建築。開羅市內處處可見總統穆巴拉克的肖像，滿街日本產品和廣告（從養樂多到四處跑的豐田小汽車），所有建築都蒙一層沙般的灰黃黃。

首先參觀埃及博物館（左圖）。埃及博物館是兩層土黃石塊歐式建築，一樓展示品多為石棺及石雕，二樓則是陵墓中掘出的古物，以一九二二年發現的圖騰卡門 (Tutenkhamon) 法老王陪葬物為主，從金製家俱至黃金棺槨一切生前死後必備物品都鉅細靡遺雕鑿細膩極盡哀榮，還有一間另外收費的木乃伊室，我們沒參觀。

許多朋友知道我去過埃及後，都想瞭解木乃伊是何模樣。事實上，我在埃及根本沒看到木乃伊（右圖）， 倒是後來在大英博物館看見滿滿一大間，大飽眼「福」到直想翻胃為止，所以還是可以蓋一蓋：埃及人相信生命可延續至來世，只要肉體完善保存，靈魂即得永生。為了防止腐爛，把體內腦髓、內臟取出分存四甕，遺體則用鹽水和香料處理，再用亞麻布纏繞包裹，做成木乃伊保存於棺槨中。也許五、六千年前的古埃及人真正絕頂聰明，也許埃及的沙漠特別乾燥，無論如何，埃及法老或貴族的遺骸經過幾千年裡外交加掠奪後，居然幾近完整地保存到後世。 所以，朋友！您想像得出那是如何一番景象──層層赤褐色布條緊纏住一個風乾的人體，布條斷落處露出黏在枯骨的乾褐色 肌膚──這就是人人想一睹為「快」的木乃伊。身材看來比你我都小，雙手通常交叉胸前，象徵「擁有」想要的任何東西。有些木乃伊放在極豪華的三重人形棺槨內，頭罩死者容貌的面具，人形棺最後放進長方形石棺內，石棺外其他棺槨以木製居多。棺內外側描飾著絢爛多彩的圖案，及再生神奧西烈斯和其他許多保護神、象徵物、咒語等，採用不透明蛋彩繪成，填以金飾，塗上透明漆始告完成。

孟斐斯在開羅南方卅八公里處，為古埃及王都所在地，椰林沼澤中有許多法老陵寢。只剩地基的布達哈神殿遺址旁是新王朝哈帕斯特人面獅身（The Abaster Sphinx）像（左圖）（埃及有很多人面獅身像，一般較熟悉的是最大的卡夫勒像)。小博物館內展出花崗岩雕的平臥法老王像，據說是一個被石像絆倒的人發現掘出的。兩位當地導遊為了此王的后妃數目資料不同差點大打出手，最後私下協議採中庸之道宣佈共有五十五個后妃握手言和，把隔岸觀火的我們逗得樂不可支。

孟斐斯西方沙漠段丘一帶有十幾座金字塔，其中最著名的是薩卡拉金字塔，它是埃及最古的金字塔，外型成階梯狀所以又稱「階梯金字塔」（右圖）。旁邊有座既像神殿又像集會所的葬祭壇，列柱屋頂俱在還算完整。

導遊都有帶客至特產店「觀光」的通性，我們觀光的埃及特產店有銅飾店、石雕店、紙草工廠等，我最感興趣的是紙草工廠。店東當場表演古埃及人製紙過程，古埃及紙來自一 種莎草科 (Sedge) 植物──紙草 (Papyrus) 莖部（左圖），學插花的人也許都插過傘草，那也是莎草科植物和紙草很像，只是紙草較高大，長毛般葉片集中於莖頂像噴泉似湧出。製紙時，先把莖切撕成長薄片，泡水軟化後經緯交錯排列，再用重物壓幾天，直至紙草互相黏牢即成，然後將各色礦石磨粉作畫。這家工廠一張八開仿古「圖騰卡門大婚圖」索價美金一百五十元，實在貴得離譜。

(全文原載 1984-6 旅遊觀光畫刊雜誌)

《加拿大》 秋在亞加華

亞加華峽谷公園 ( Agawa Canyon Park ) 的瞭望台遠眺，我再度想起朋友形容東岸秋景的口吻：「溫哥華哪有楓葉看？！」。

只因衝著這句話，我從溫哥華飛至多倫多，又坐了半天車到安大略省北部介於休倫湖和蘇必略湖間的小城 Sault Ste. Marie (http://www.sault-canada.com/)投宿。然後，趕搭隔日清晨八點 Algoma Central Railway (阿溝瑪中央鐵路公司 http://www.algomacentralrailway.com/ )往 Agawa Canyon ( http://www.agawacanyontourtrain.com/ ) 的班車。

這火車每年六月初至十月中在 Sault Ste. Marie 與亞加華峽谷間當日來回。去峽谷沒公路，只能選鐵路。

那天正是標準的秋高氣爽。前一晚的大雨幾乎漏盡了穹蒼的水份，高懸的天棚燦燦然明亮。偶爾，棉絮似的白雲飄進如洗的藍空裡，一絲絲或一朵朵地在不同層次間浮游。空氣清新舒暢，冷熱適中。

只是，朋友那「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」的大口氣是怎麼回事？眼前(九月二十四日)看來，秋的顏色還淡得很呢，這趟行程真有機會看到滿山遍野的彩葉？

火車蹣跚，114英里 (182.5公里) 路足足走了四小時。過鐵橋、穿山谷、爬陡坡、越湖泊，大轉彎時車頭望車尾，距 Sault Ste. Marie 102~114 英里處還瞧得到 15 英里外的蘇必略湖和 17 號公路。蕨類、野花、灌木、松、杉、白楊、樺樹、橡樹及幾百種不同的槭或楓林密密麻麻地長在花崗石崖壁間、涓涓溪澗旁、寧靜湖泊畔、起伏山巒上-----，郊野幾無人煙，火車轟隆聲嚇退了大型動物，只見松鼠鳥雀穿梭飛翔。

隨著火車逐步往山區北行，車窗邊近景秋意也漸漸朝遠處擴散，不久終於浸染了所有目光能及的山野。暗紅、豔紅、酒紅、鐵鏽紅、紫紅、橘紅、橘黃、金黃、鵝黃、-----初春般的嫩紅淺綠，以及各種不同程度黃綠、藍綠、墨綠、銀綠全在麗日下閃閃發光。眾人原先偶發的興奮騷動、驚豔讚歎，慢慢變成高分貝喝采、攝影快門聲不斷。

抵達亞加華峽谷公園時，我不禁深深吸了一口氣，真的，一點不假，秋，果然滿山滿谷，放眼望去盡是無際的嫵媚！儘管朋友的說法有歧視之嫌，但相對於由大葉槭 (Big Leaf Maple)、白楊樹 (Aspen)、樺樹 (Birch) 領銜的燦黃西岸原野，這裡確有更多楓紅。

兩小時的停留，短暫得只夠遊客快步登上三百多級木梯，急忙站在瞭望台瞧幾眼冰河時期雕琢出的河流及峽谷風光，再慌亂擠進人群中為附近數個瀑布拍照；如此旅行方式，恐怕很難造就出描繪亞加華的偉大畫作或詩篇來。

當年，1918~1923 年間，加拿大著名的“七人畫會”中的五位成員，曾長期向鐵路公司租用一節有蓋貨車，以它為交通工具儘量接近寫生地點，然後背起畫具，再徒步或划獨木舟深入內部蠻荒，專注地捕捉亞加華神韻入畫布上。他們的心血結晶使這裡的遼闊、崎嶇、壯麗流傳於世，亞加華也因之聲名遠播。如果畫家們地下有知，一定心痛我們這般匆匆。

但，到此一遊有機會身處其間，感覺還是不同。沿途一晃而過的印象變成觸摸得著的實體。

剛換彩裝的樹林生氣蓬勃，沒有蕭瑟的沙沙落葉聲，輕飄入溪的糖楓葉片僅悄悄翻個身即順流而去；靜靜的森林裡，只有潺潺流水伴著啁啾鳥鳴。林相奇妙似繁花，樹梢多數鮮紅，往下則由橘紅而橘黃、金黃、黃綠，有些底層葉片還掙扎著維持夏色不肯就範，也有整棵已然顯眼的紅或 黃。大片大片白楊樹林卻仍翠綠；我只得努力想像兩、三星期後它們白枝幹頂著黃澄澄葉片閃爍豔陽中的美麗，如果紅楓綠杉襯托其旁會是怎樣的畫面？看起來會不會太虛幻了？白楊樹一直是我眼中西岸最奪目的秋色呢。

我猛按快門，期待時間留步、美景長存。此刻不談「看山是山，看水是水」。

回程車速快些了，只須三小時半，我們換邊坐再細細感受一次自然之妙。斜陽餘威仍強，山谷遮蔭處的清晨薄霜已消失。光陰飛逝間秋更濃了。

(2001-10-12 世界日報家園版)站在

《加拿大》古堡傳奇(二)：哈特利公園

哈特利公園 (Hatley Park)

一、小檔案

地址：2005 Sooke Road, Victoria, B.C., Canada V9B 5Y2 (在Colwood 區的 Royal Roads 大學校園內，距維多利亞市鬧區約三十分鐘車程)

電話：

哈特利堡：(250)391-2600轉分機4456; (250)391-2508
花園：(250)391-2666
校務：(250)391-2500; (250)391-2505;1-800-788-8028(長途免費電話)

傳真：(250)391-2500; (250)391-2522

E-mail：

1.公園：mailto:trish.smith@royalroads.ca 2.校務：mailto:rrumbas@royalroads.ca

Website：http://www.royalroads.ca/

每日開放時間：

1.哈特利堡：勞動節(九月份第一個星期一) ~六月五日 1:00pm~4pm 其他10:00am~4:00pm。 註：最好先電話預約，學校使用場地時不開放。 (參觀時間至少約需半小時)

2.花園：由天亮至天黑。(參觀時間至少約需一小時半)

費用：

1.哈特利堡：需要門票，分大人、小孩、年長者、家庭、會員、團體等不同票價；費用每年略有 調整，每一大人約三元加幣。

2.花園：免費。

設備：海灘有野餐桌。

數據：

哈特利堡：

共四層樓，200 英尺長、86 英尺寬，另有地下室及角樓；角樓 82 英尺高、3 英尺厚。

建築使用產自 Valdez、Saturna 島產的沙石及 Haddington 島的安山石。

二、公園今昔

1892 年有叫 Roland Stuart 的人在可以俯瞰 Esquimalt Lagoon (艾斯昆夢特鹹水湖)的小丘上建了個雅緻的家，稱之為「哈特利公園」，此即今日公園所在和名字來源。
1905 年那建築遭焚燬。

1908 年 BC 省首富 Robert Dunsmuir 之長子，亦是當時省督的 James Dunsmuir 於原址建造更寬闊的宅第，包含「哈特利堡」在內林園面積廣達 850 英畝。

1909 年 James 遷入哈特利堡。

James 和夫人相繼於 1920 年及 1937 年離世，龐大產業漸難維持。

1940 年加拿大政府以七萬五千元購得這片園邸。

隔年，為因應二次大戰之需，成為海軍軍官訓練中心。每九十天訓練一梯次軍官，所以此地有“九十天奇景”之稱。

1976 年擴大為 Royal Roads 軍事學院。

1995 年 9 月學院改制為目前的 Royal Roads 大學。公園既是校園，也是大眾休憩場所。

1997 年 3 月加拿大政府宣佈「哈特利公園」為國家歷史遺址。

三、朝代續篇

話說「克雷格達羅契堡」堡主 Robert Dunsmuir 於 1889 年過世後，James 繼承父業並發揚光大，開發溫哥華島 Wellington, Extension (並於 Ladysmith 設港) 、Cumberland (並於 Union Bay設港)等地煤礦， Ladysmith、Cumberland 兩地皆由其命名沿用至今。後來，James 接掌其弟 Alexander 之 E&R 鐵路( 1905 年賣給加拿大國家鐵路公司)，並獲選為議員，1900~1902 年當選省長，1906~1909 年擔任省督。

Alexander (1853~1900) 原答應送他母親 Joan 企業股權，可是，他死後股票卻落入 James 手中。結果，1901 年 11 月 Joan 一狀告上法庭，與當時任省長的 James 纏訟四年。後來，James 雖然勝訴，可是母親再也不和他說話。1908 年 Joan 辭世，「克雷格達羅契堡」依其遺囑分給在世的五個女兒，將 James 排除在外。

1909 年J ames 辭去省督職，定居「哈特利堡」，終日寄情於他那六十公尺長的動力遊艇，直至1920 年過世為止。

James 與父親有相似的政經背景，也同樣育有二男八女。妻子 Laura Surles 為維吉尼亞州望族Byrd 家成員。第一次世界大戰期間，他們的小兒子 James “Boy” Dunsmuir 於前往法國途中不幸遭遇 Lusitania 船難葬身海底。

四、鹿苑長春

正如“古堡傳奇(一)” 所述，James Dunsmuir 建造「哈特利堡」本就意在和其母的「克雷格達羅契堡」比高下，所以建築、庭園都大「克雷格達羅契堡」好幾倍。而且這片土地在家族難以支撐時，直接由政府收購其中 650 英畝，因此，至今仍幸運地維持了「庭院深深深幾許」的形象。

目前，哈特利堡四周有大片森林花園、海景和大學園區。Royal Roads 大學校園和大眾休憩的「哈特利公園」相混，很難區分。嚴格說來，遊客公園部分佔地約 565 英畝。為方便介紹，本文將觀光點歸納成哈特利堡、庭園及鹹水湖三大區。

1. 哈特利堡 (Hatley Castle)

如果說「克雷格達羅契堡」是童話裡公主的繡花閨閣，那麼「哈特利堡」就是王子的狩獵行宮。

哈特利堡由 Samuel MacClure 設計。歷經一年半於 1909 年完工。

外觀使用厚重的沙石及安山石，充滿碉堡似陽剛氣，粗獷雄偉。幸虧，牆面到處攀爬的波士頓常春藤柔化了稜角。當秋風一吹，常春藤逐漸變色轉紅(對不起，常春藤不一定常春)，整個古堡竟是彩粧般嬌媚，頗具古意。無論漫步海濱或倘佯花園，它總搶盡遊客目光。

入口的正門牆面刻著 James Dunsmuir 的花體字首 J D。

室內大半採進口的橡木、柚木、水晶吊燈、彩繪玻璃等建材。原有擺設幾已不存，現在看到是大學使用的會議、辦公室桌椅。

老實說，比起逐步恢復舊貌的「克雷格達羅契堡」，這裡內部可觀處實在不多。但，透過明亮的窗戶往鹹水湖方向看，寬廣的綠地就像驟然抖開的碧毯洋洋灑灑在兩片蓊鬱樹林間狂奔，直瀉飛鳥穿梭的湖畔，與 Juan de Fuca 海峽和美國奧林匹克山構成一幅絕美圖畫。難怪常有人租用窗外陽台舉辦婚禮了！

目前，地下室是古堡博物館，由「哈特利公園」之友協會負責管理，展出 James Dunsmuir 家族及古堡史料。欲參觀古堡者須先在此購門票。

2. 庭園

除了古堡前景外，當年由波士頓 Brett and Hall 公司負責設計的庭園，應是哈特利公園最值一探之處。

大致可分六區：海神台階、意大利花園、日本花園、玫瑰花園、溫室、圖書館周圍。佔地 140 英畝。

a. 海神台階 (Neptune Steps)

沿遊客停車場右側走到葛蘭大樓 (Grant Block) 正前方，即為海神台階頂端。葛蘭大樓建於 1941~1943 年間，原為 Royal Roads 軍事學院軍官宿舍及餐廳，現供大學管理處使用，牆面也滿佈波士頓常春藤，與對面地勢較低的古堡相映成趣。

換言之，海神台階即為葛蘭大樓和古堡間通道。設計者以台階象徵瀑布，想像諸水由台階頂端高站的海神雕像滾落，嘩啦啦穿過森林流入林中真正的瀑布小溪裡的浩然之氣。

充滿文藝復興風格的白色大理石海神面朝古堡，雙手合執一根大魚叉，似乎正要用力叉魚。

台階扶手上種著一盆盆四季花草，兩側花園中是十九世紀庭園流行的北非雪松、銅色山毛櫸、粉紅山茱萸、紅花七葉樹等等。

b. 意大利花園 (Italian Gardens)

這花園緊貼於古堡南端，園中仍留 Dunsmuir 家原有的骨灰甕和代表四季的雕塑。

維吉尼亞爬牆虎(爬藤植物)順著古堡牆尾開疆拓土，英國常春藤沿“春天”雕塑上方牆面發展，高齡八十的紫藤花成串成串垂掛花廊棚頂，蓋滿常春藤的涼亭裡展示 1930 年代古堡及花園相片。

花園下方是綠油油的槌球場，一棵茂密如傘的洋桐槭 (Sycamore) 罩住場邊長椅，正好讓喘息者望盡古堡與意大利花園合織的美景。大樹對面的銀槭、鐵線蓮、月季花、飛燕草、草夾竹桃則為綠地框上五彩繽紛的邊，熱鬧耀眼。

c. 日本花園 (The Japanese Gardens)

佔地四英畝，由日本請來的專家 Noda 設計。

包括三個人工湖，湖水源自圖書館附近池塘泉水。湖中拱橋通往代表長壽萬年的龜島和千歲鸛鳥島。園中小徑曲折，因為傳說惡魔只走直線。

四月，Dunsmuir 家原有的日本櫻花怒放湖畔；五月，杜鵑、石楠芬芳滿園；六月，芍藥牡丹爭奇鬥艷；秋天，日本雞爪槭、紅槭、紅橡樹蛻換各色新裝。

日式涼亭、水井、水車、石雕、塔形石燈等等日本庭園常見的設計，在茂密的西洋紅柏、山毛櫸、松林中顯出獨特的東方氣息。

事實上，地勢較低的兩個湖區屬於十八世紀英國自然花園，為 Dunsmuir 家釣魚游泳所在。那兒有湖中涼亭及歐洲菩提樹(椴樹) 、西班牙栗樹、鵝掌楸、歐洲梣、英國橡樹等，還有魚梯與外面鹹水湖相連。

d. 玫瑰花園 (Rose Gardens)

玫瑰植枝成幾何圖形排列，七、八月盛開。日規、長椅及少數果樹屬 Dunsmuir 家舊有。

e. 溫室 (Greenhouse)

位於離玫瑰花園南側不遠的宿舍區內，不對外開放。原生產 Dunsmuir 家冬季蔬菜和葡萄之用。裡面有棵由英國漢普頓宮的兩百年老葡萄藤插枝存活的葡萄，現在它自己也近九十高齡了。原先種植香蕉、蘭花等熱帶植物的大溫室不復可見，目前只剩少許遺跡。

f. 圖書館周圍 (Library Area)

雖然圖書館為大學而設，應該非「公園」範圍，可是，遊客很少不在附近徘徊留步。它迷人之處可真是老少咸宜！

因為，不知何時開始，有色彩斑斕的孔雀在此漫步，然後，白孔雀也加入行列。

再然後，春夏天一到，大夥人就看到：美麗的彩色孔雀媽媽帶著非白非彩的雜牌小軍四處覓食。

花圃裡盛開的醉蝶花是牠們的食物，草坪上的小蟲也是晚餐。據估計，現約有三十多隻孔雀以此處為家。

更有趣的是，清晨或黃昏，附近經常出現鹿群。我就曾急於拍攝路旁仰頭吃樹葉的鹿媽媽和有白斑點的二隻小鹿班比，而將車鑰鎖在引擎沒關的車上。

這一區特別容易看到動物，原因可能是前述各花園都設圍籬隔開野生動物，所以，牠們就集中到這裡找東西吃了。

3. 鹹水湖 (艾斯昆夢特鹹水湖 Esquimalt Lagoon)

艾斯昆夢特鹹水湖在公園東南側，與美國為界的萬迭夫卡海峽 (Strait of Juan De Fuca) 間只隔著一條公路寬。

夏天，岸邊黃色雛 菊、白色野胡蘿蔔 (Queen Anne’s Lace) 燦爛奪目；豔陽下，油亮的成熟黑莓閃爍誘人光澤。天鵝、綠頭鴨、加拿大雁悠游湖上，享受鳥類保護區的特權。遠方奧林匹克山脈宛如潑墨山水，神來之筆揮灑在浩瀚的海際。

兩座船屋設於湖畔，裡面放置各式獨木舟、帆船以及配備。大學划船隊使用的船屋為 1989 年所建。防波堤邊的碼頭則建於隔年。

Royal Roads 大學自稱擁有「世界最美校園」。如果所言不假，那得完全歸功於 Hatley Park 了。

(Oct., 2000)

《加拿大》古堡傳奇(一)：克雷格達羅契堡

克雷格達羅契堡 (Craigdarroch Castle)

一、小檔案

地址：1050 Joan Cresent, Victoria, B.C., Canada V8S 3L5 ( 與 Fort Street 交叉口 )

電話：(250)592-5323

傳真：(250)592-1099

E-mail：ccastle@islandnet.com

Website： http://www.craigdarrochcastle.com/

每日開放時間：六月~勞動節 (九月份第一個星期一) 9:00am ~ 7.30pm (*7:00pm); 其他 10:00am~5:00pm(*4:30pm)。註：關門前半小時為最後進場時間　　最好至少預留一小時參觀時間。

費用：需要門票，分大人、小孩、年長者、家庭、會員、團體等不同票價；費用每年略有調整，每一大人約十元加幣；搭計程車前往者，同一車每人可憑據減少一元。

設備：無電梯及輪椅通道。

數據：

a. 共四層樓，另有地下室及塔樓 建坪 23,409 平方英尺；房間 39 間，壁爐 18 個，樓梯 87 級。

b. 1890 年完工時建築成本(含土地)計二十 萬加幣，約合今日幣值四百萬加幣(若 按目前造價計算，則還要高出數倍 )。

c. 使用的沙岩和磚塊建材產自溫哥華島。

二、話說克堡

克雷格達羅契堡 (Craigdarroch Castle) 由美國奧勒岡州波特蘭市建築師 Warren H. Williams及Arthur L. Smith 設計，建於 1887~1890 年，起造人是當年 BC省最有錢有勢的蘇格蘭裔煤礦大亨 Robert Dunsmuir。

古堡座落於可以俯瞰全市的小丘上，名字來自1830年代流行的十七世紀情歌，歌中提及的人物Annie Laurie婚後在蘇格蘭Dumfriesshire的居所即稱做Craigdarroch。Craigdarroch意為 “多岩的橡樹地 ” (蘇格蘭高地蓋爾語)，確實契合了古堡所在環境。

建築外觀採用最上等花崗石、大理石、沙岩和磚塊建材，混合著英國十七世紀詹姆士七世式和蘇格蘭城堡式風格，而且有法國哥德城堡式屋頂、羅馬式拱門、伊莉莎白一世時代煙囪… 。

內部天花板、牆面、地板精雕細琢，每一片木材石板都是充滿異國情調的珍品，精美的彩繪鉛鑲玻璃窗是北美住宅中翹楚，傢俱擺設全極盡豪華。Robert Dunsmuir 於1889 年 4 月 12 日古堡完工前數月過世，從未住過這豪宅。隔年，其妻 Joan 與三個當時尚未婚的女兒遷入。Joan 定居至 1908 年辭世為止。

此維多利亞時代大宅第原本佔地 28.03 英畝 (11公頃)，古堡南側是開闊的草地，另三面則為 20 英尺高的石砌牆，花園、小徑、池塘、溪流、碧草散佈其間，堡內經常冠蓋雲集，衣香鬢影中歡笑樂聲不斷，有時邀宴多達 300 人。後來 Dunsmuir 家族沒落他遷，大片土地經轉手分割成 144 份拍賣，傢俱擺設流散各地。

1909 年 Solomon Cameron 購得古堡，可惜 1919 年時他無力償還蒙特婁銀行三十萬元債務，古堡因而歸公並多次變更用途：榮民醫院 (1919~1921年) 、維多利亞學院 (1921~1946年) 、大維多利亞區教育局 (1946~1968年) 、維多利亞音樂學院 (1969~1979年)。現在是史蹟館，開放參觀，由 1959 年成立的古堡協會負責重整維修。

三、朱門恩怨

BC 省首位產業大王 Robert Dunsmuir 生於 1825 年，原姓 Dunsmore，是蘇格蘭Ayrshire 地方礦工之子。1847 年與同鄉 Joan Oliver 結婚。

1851 年 Robert 請求 Joan 一起渡洋到溫哥華島打天下，並許她一座城堡。於是，他們帶著兩個女兒先坐船至現為美國領土的 Fort Vancouver (華盛頓州)，生下長子 James。然後，遷移至 BC 省本土稍北的 Fort Rupert，受雇於哈得遜海灣公司 (Hudson’s Bay Company)，擔任礦場監督及探勘工作。

1854 年 Robert Dunsmuir 隨公司搬到礦產較豐的 Nanaimo (BC 省溫哥華島中部)，並於 1859 年獲得獨立探勘採礦權。

1869 年 Robert 與很多人同時在 Nanaimo 附近的 Wellington 發現煤礦，他運用良好的政經關係搶下獨家採礦權，從此展開家族新頁。

逐漸地，長袖善舞的 Robert 取得更多開礦機會，1882 年成為代表 Nanaimo 的省議員並舉家遷至維多利亞；也協助建築 Esquimalt 與 Nanaimo 間 78 英里鐵路 (E&N Rail) 因而獲得七十五萬元酬金和一百九十萬英畝 (八十萬公頃，面積約佔溫哥華島四分之一)土地；同時擴展更多鐵路、船務、木材等產業之投資。至此，他累積的財富權力達到顛峰。

於是，為了實現對太太的諾言，也為了彰顯身份地位，1887 年 Robert 斥資建造克雷格達羅契堡。他們夫婦共有二男八女。兒子經營家族企業，女兒與高官巨賈聯姻。Robert 搬到維多利亞後，長子 James 繼續管理 Nanaimo 礦場。次子 Alexander 掌理在舊金山公司的銷售船運。整個企業王國還包括鋼鐵業、鋸木場、採石場和房地產業。

1889 年 Robert 腎衰竭去世。依據遺囑：Joan 繼承房地產，James 經營煤礦，Alexander 帶領 E&N 鐵路。不幸，後來 James 因財產繼承問題與母親及姐妹決裂，甚至為此官司打到倫敦去，母子幾年不講話。1908 年 10 月 11 日 Joan 去世時，James 原不打算參加葬禮，直到最後一刻才終於揮淚出席告別式。

James 繼續擴展企業王國，也逐步登上政府高位。1900~1902 年他當選省長，1906~1909 年擔任省督，1920 年過世。為了官司的心結，他於 1909 年完成哈特利堡 (Hatley Castle 詳情將見於續篇“古堡傳奇(二)”)做為退休後居所，建築故意比其母住的克雷格達羅契堡大三倍，庭園更廣達 850 英畝。

次子 Alexander 晚年生活神秘，1900 年潦倒而亡。

後來，Dunsmuir 家族事業逐漸走下坡，1905 年出售E&N鐵路，1909 年變賣克雷格達羅契堡，1910 年失去煤礦事業。三代之內，累積著礦坑悲劇的數百冤魂和家族成員間的風風雨雨，這一家由顯赫步入寒微。

四、歡迎光臨

這座代表十九世紀加拿大工業轉型期的暴發戶「幸運城堡」在幾經風霜之後，原襯托古堡的大片園景已因分割出售不再旖旎，室內裝潢為配合各種用途而難存原貌，拍賣後的擺設傢俱更是流落四方、追討困難。所以，管理單位努力恢復舊觀之餘，也坦然留下歷史走過的痕跡，讓這古堡的故事更生動有趣。

參觀由古堡西邊開始。

一樓進口處 的圓形玄關有典雅的西洋紅柏天花板、鑲嵌牆板和英國名貴地磚，抬頭往上望，挑高的空間直通四樓塔頂；廊廳壁爐上刻著莎劇名言“Welcome ever smiles and Farewell goes out sighing”；建堡時的木板雕鏤百葉窗和手繪彩色玻璃仍在圖書館原處，壁爐設計獨特：煙囪通道彎向一側，窗戶在爐灶正上方；1898 年的史坦威演奏用鋼琴放在畫室，那是從哈特利堡 James 家搬來的； 1935 年維多利亞學院使用古堡期間，畫室被漆成白色，現在藝術工作者正努力除去五層油漆，期盼露出天花板上的手工繪飾原貌；宴會廳壁爐兩旁是舊有的手繪磁磚。

上二樓。起居室入口右牆掛著一個人髮和馬鬃混編的裝飾花圈；展覽室原為 Joan Dunsmuir臥房，新版「小婦人」曾於此拍片；女廁是 1919~1921 年榮民醫院佔用時增建；1909 年古堡拍賣會在女兒臥房舉行；女兒臥房對面房間現留給曾在此上課的維多利亞學院校友使用。

三樓撞球間的球檯非原物，但由原生產公司依相同尺寸複製，壁龕的望遠鏡是 James 在哈特利堡遺物；撞球間牆板保留維多利亞學院學生的塗鴉；僕人使用左側樓梯為四樓舞廳賓客服務。

四樓舞廳為舉辦婚禮及跳舞之處，曾是維多利亞學院圖書館，西窗看得到維多利亞內港美景，南窗草坪前遠景是 Juan de Fuca 海峽和美國華盛頓州奧林匹克山脈，原先草坪延伸至左側省督府，目前只剩圍牆內屬古堡範圍。

走上塔樓階梯時，請留意天花板垂下的一根防火柱，上刻著纏繞的蠑螈 (salamander) ，傳說這種爬蟲類可以水裡來火裡去，不畏火烤。因此，當時沒自動灑水器的古人拿牠當護身符，期望那防火柱發揮作用消災避邪。

沿新建的樓梯下到僕人起居的東邊三樓。

現當辦公室使用的房間最初是浴室，地面磁磚屬建築原物；註冊處本為八間臥室之一，有當年流行的老虎窗(Dormer)；註冊處與僕人房間牆面是稱做“Dumbwaiter” 的輸送器，用來傳送地下室、廚房、二三樓物品；介於兩間僕人臥房是扔換洗衣物入地下室的滑道；兩僕人房於1994年改建，其一現為館長辦公室。

下東面二樓，這部分原也屬僕人起居範圍。現在的義工室曾是榮民醫院的廚房，廚房用食物升降機遞送食物至每層樓的服務室，服務室內有電氣保溫設備；男廁原為浴室；有精美壁爐和地板的房間是臥室；禮品店經理室小小的，原來可能是放桌布、床單等織物的櫥櫃。

再下一樓。吸煙室彩繪玻璃描述Walter Raleigh爵士的故事，此人最先引進菸草至歐洲；吸煙室窗帘來自Dunsmuir 家後代Armadale；早餐室東、南面有全堡最佳的彩繪玻璃，左側桌面的藍、白色磁器是乳酪蓋碟；員工室本為古堡餐具室。

由餐具室左側門進地下室，裡頭有工作檯、儲藏室、發電機、抽水機、火爐等等。

回一樓。禮品店原為廚房及洗碗洗菜間，天花板有原先隔牆的痕跡。

禮品店出口是古堡背面。

十二月拜訪古堡最值回票價。因為聖誕期間堡內充滿古色古香的應景裝飾，耳際樂聲溫馨祥和，空氣中微帶著聖誕樹木頭清香，還有整個月的慶祝活動，正是「樓閣玲瓏五雲起，其中綽約多仙子」。

《加拿大》小紅莓成熟時

每年十月中旬，溫哥華近郊有些農業區，如：列治文 (Richmond)、蘭里 (Langley)等地都舉辦一年一度的大型節慶活動──小紅莓收穫節 (Cranberry Harvest Festival)。由於小紅莓(或譯「蔓越橘」、「蔓越莓」)適合生長的地點不多，採收方式與眾不同，列治文等地又號稱世界第三大產地，所以，秋收就顯得格外令人期待，值得慶祝一下。

小紅莓為北美本土原產蔓生植物，只長在氣候涼爽，土壤混合沙質和煤渣的沼澤區，地須如吸水海綿：酸而且具彈性。它的根橫生，每隔數公分由根部竄出一高約十公分的莖，細細的互生葉片附在細細的枝上，全枝幾近匍匐於地的生長，不留神就會一腳踩到。不過，您放心！這一踩通常無傷，紅莓筋骨韌又耐命，不但不至於稀爛，有時踩過後根莖更牢固，反而有助來年茁壯。只要環境、氣候、肥料及殺蟲劑合適，一片小紅莓田可維持千百年，無需重新整地播種或扦插。

夏天，它開出淡粉紅色小花(左圖)，花瓣向後捲曲、尖長的雄蕊像鶴嘴般伸出花瓣外，整朵花彎彎地低垂在細長花柄上，看起來活脫脫就是鶴頭，因此，英文原稱紅莓為「Crane Berry」，後來寫成「Cranberry」。

秋天一到，鶴花變成酒紅色小葡萄顆粒狀圓形果，外殼光滑稍硬富彈性，白色果肉薄且酸，種子大小如芝麻、數目依受精花粉多少而定。
由於小紅莓又小又多又趴在地上生長，因此，如何採收就變成大學問。有人蹲下來用手慢慢摘，可以拿到市場賣或做紅莓乾；有人持木梳似容器(右圖)搖篩取果，再以之烘焙美味糕點或串成孩子胸前的項圈；有人推來大型吸塵器，乾脆果實連枝葉一起裝入袋中再回家處理，同樣可做出感恩節火雞大餐的蘸醬和烤火雞肚內的填塞料；最令人拍案叫絕的高效率方式，是直截了當放水把田給淹了，讓幾近中空比水輕的成熟紅莓浮出水面，然後一網打盡，收成品照常既宜製果醬，也能釀果汁或製紅色染料。

「小紅莓收穫節」的重頭戲正是參觀那種水淹紅莓田的奇景。原來，農夫早有準備，開墾之初就挖好一大片田：田埂比田地高出半人深，田邊有承接雨水的蓄水池。每年十月秋收時，就近抽取蓄水池的淡水淹田。然後，駛入刀片型大拍打機(左圖)。這時，輕輕連在細枝上的成熟紅莓，碰到機器搖撼，大多數會應聲掉落、漂浮水面。剎那間，拍打機行經處，即刻蔚為紅海，形成人人欲睹為快、急按快門的鏡頭。

由高處遠眺，畝畝相連的灌水紅莓田是直通天際的粉紅世界。偶爾，巧遇雨過天青，彩虹由田中猛然拔起掃過穹蒼，畫出完整的絢麗，再落入另一端紅海，圓弧內振翅高飛的成群歸雁化成了剎那間的永恆。此時此景，難免有人擋不住誘惑童心大發，馬上驅車追逐那稍縱即逝的浪漫，期望在彩虹消失前，找到精靈居住的故鄉。列治文甘比街 (Cambie Street)和七號 (No.7 Road)路以東地帶佈滿紅莓田，最適合捕捉這種如幻似真的夢境。另外，蘭里堡 (Fort Langely) 208 Street 與 Allard Cresent交叉口東南邊，及亞伯斯福市 Tilson Berry Farms (Tel: 856-2582 ; 8201 Dyke Road, Abbotsford)也是欣賞豐收美景的好去處。

淹田目的是為方便採收，小紅莓既一一現形，儘管氣溫只有攝氏十度左右，農夫還是得趕緊穿好連身防水衣褲鞋套，下水圍撈(右圖)小紅莓到已置放田中央的採收機裡。接著，採收機將紅莓吐到田邊鐵軌上的大箱子(左圖)中，順著軌道推進工廠清洗加工，以便製成各式果醬和果汁，行銷世界各地。

近年來，小紅莓聲名大噪，因為據悉小紅莓不但維他命C豐富，可防壞血症，還可酸化尿液，進而抑制病菌成長，每日喝三大杯純果汁，有益尿道炎或腎臟炎患者。

有個簡易方法測試小紅莓新鮮度：由樓梯口輕輕往下倒，彈越高、越多次者越新鮮。一般而言，新鮮者應可連續彈跳七次，跳也不跳的就是壞了的。當然，您若用力丟，當它是籃球，它也會壞掉──摔爛了！

秋天，溫哥華人不落寞，仍然說：天涼好個秋──熱鬧的秋。

﹝發表於 1998-11-25 世界日報家園版﹞